Novembre 2000
Reproduit avec l'autorisation du magazine Turf and Recreation

La plantation et l'entretien des arbres:

L'industrie de l'horticulture s'implique énormément dans la conservation et la regénération des arbres. Les arbres protègent le milieu environnant et camouflent certains paysages plus ou moins esthétiques.
Les arbres rehaussent la valeur d'une propriété et protègent l'environnement et la qualité de l'air en absorbant le dioxyde de carbone et en relâchant de l'oxygène. Ils constituent également un habitat pour une variété d'espèces animales. Les arbres sont particuliers car ils peuvent changer complètement d'apparence d'une saison à une autre. Ils représentent vraiment un atout qu'on doit préserver à tout prix.
Les arbres nouvellement plantés nécessitent davantage d'entretien que les arbres bien établis. On doit les arroser fréquemment et les recouvrir d'un paillis de façon à favoriser leur croissance au cours de leur première saison. Plus tard, ils nécessitent des travaux d'émondage et de fertilisation. On doit les protéger contre les blessures causées par l'équipement mécanique, car cela peut parfois entraîner de graves problèmes. En évitant de les approcher de trop près avec les faucheuses, vous mettez toutes les chances de votre côté. Après la plantation, l'eau disponible dans la masse racinaire est vite épuisée. L'eau d'arrosage sur le gazon environnant ne suffit pas à satisfaire aux besoins de la masse racinaire. Un arrosage approprié peut s'avérer le facteur clé pour assurer l'établissement d'un arbre nouvellement planté.

Plantation:
Le stress et les dommages physiologiques sont souvent le résultat de mauvaises méthodes de plantation. Certaines recommandations reliées à la plantation d'arbres ont été modifiées dans le but de mieux refléter les plus récentes recherches. Un arbre qui a poussé dans une pépinière est généralement de meilleure qualité qu'un arbre qu'on va chercher dans un terrain boisé par exemple, car sa masse racinaire contient davantage de racines. Un arbre doit avoir des branches bien espacées et un tronc évasé. Le feuillage doit être réparti uniformément sur les deux-tiers supérieurs de l'arbre et non pas concentré au sommet. Évitez les arbres avec de nombreuses branches à la verticale ou avec des branches maîtresses doubles ou codominantes. Choisissez les arbres avec beaucoup de feuillage vert et en santé, exempt de chlorosité, et assurez-vous qu'ils n'aient pas été endommagés par de l'équipement mécanique.
Les mottes livrées en tontine doivent présenter une masse racinaire solide qu'on a pris soin de garder humide et qu'on a protégée contre l'assèchement. Si l'arbre est dans un conteneur, vérifiez ses racines. Des racines brunes ou noires indiquent une santé déficiente.
Lors du choix d'un arbre, si on tient compte des particularités du site où il sera planté, on maximise ses chances de survie.

Préparation du site et du trou de plantation:
Une fois que l'arbre a été choisi, on peut creuser le trou de plantation. Celui-ci doit permettre une rapide croissance racinaire, sans aucune restriction. Le trou doit avoir un diamètre beaucoup plus grand que celui de la masse racinaire de l'arbre. Si le sol est compacté, le trou doit avoir une largeur deux à trois fois plus grande que celle de la masse racinaire. En général, la regénération des racines est peu profonde et horizontale. Un trou de plantation large avec des côtés inclinés favorise une propagation optimale des racines (voir le schéma).

Un trou de plantation peut agir comme une cuvette et retenir l'eau, plus particulièrement dans les sols argileux. En pareil cas, il peut y avoir un manque d'oxygène au fond et par conséquent la croissance des racines est mauvaise.
Lorsqu'on plante un arbre dans un sol mal drainé, on est porté à ajouter du gravier dans le fond pour y améliorer le drainage. On ne fait alors qu'empirer la situation, car cela crée une nappe d'eau suspendue : en effet, l'eau s'accumule dans le sol au-dessus du gravier. Selon les experts, il vaut mieux installer un système de drainage tubulaire.

La masse racinaire doit être manipulée avec soin. Placez l'arbre délicatement dans le trou de plantation. Assurez-vous que le collet ne soit pas en-dessous du niveau du sol. Nous avons tous tendance à planter trop profondément et ceci peut faire mourir lentement l'arbre. Si le drainage est mauvais, il est conseillé de planter l'arbre de 1 à 4 pouces plus haut que le niveau naturel.
En général, il est préférable d'utiliser la même terre pour remblayer le trou. Les recherches démontrent que les amendements de sol n'aident pas nécessairement à bien établir un arbre. Néanmoins, si le sol existant est extrêmement pauvre, il vaut mieux en modifier les propriétés ou même le remplacer. Le type de remblai doit par contre correspondre le plus possible au type de sol du site choisi.
Un remblai de loam sableux dans de l'argile lourde peut faire en sorte que l'eau s'accumule dans le trou de plantation entraînant ainsi la suffocation des racines.
Si on doit amender le remblai, on peut utiliser un agent organique, comme la tourbe de mousse ou le compost, dans le but d'améliorer la structure et la fertilité du sol. Ajoutez environ 25% d'amendement par volume et traitez la plus grande surface possible de façon à respecter la texture du sol. Lorsque le sol présente des textures fort différentes, la circulation naturelle de l'eau peut être entravée.
Remuez le sol autour de la masse racinaire de façon à éliminer toutes les poches d'air. Le sol au fond du trou de plantation, autour de la base de la masse racinaire, doit être tassé fermement pour aider à supporter l'arbre. De grosses poches d'air peuvent entraîner l'assèchement de l'arbre. Arrosez abondamment et par étapes lors du remblayage. Il est parfois utile de créer une espèce de soucoupe autour de l'arbre de façon à recueillir l'eau au-dessus de la zone racinaire, plus particulièrement dans les endroits en pente. Les gros arbres ont besoin de plus de temps que les petits pour regénérer leurs racines. Il n'est pas rare de voir un arbre transplanté à une grosseur moindre récupérer et dépasser un autre arbre plus gros et transplanté à la même période. Approximativement, pour se rétablir un arbre a besoin d'un an par chaque pouce de son diamètre.

Certains arbres se transplantent plus facilement que d'autres. En creusant autour d'un arbre dans le but de le transplanter, on peut enlever jusqu'à 95% de ses radicelles. Par conséquent, si un arbre est difficile à transplanter, on devrait le déplacer lorsque les conditions sont à leur mieux. En général, le temps le plus propice pour déplacer la plupart des arbres se situe au début du printemps ou à l'automne. Bon nombre d'arbres à feuillage caduque peuvent être déplacés juste après la chute des feuilles à l'automne.
Si la terre est suffisamment chaude, les racines peuvent pousser et commencer à s'établir avant que le sol ne gèle.
Certains arbres se transplantent plus facilement au printemps avant le débourrement. La transplantation d'un arbre en dormance exige moins d'humidité. Les arbres à feuillage persistant sont plus faciles à transplanter en état de dormance.
Si vous savez à l'avance que vous transplanterez un arbre, vous avez un net avantage. Vous pouvez accroître le pourcentage de racines dans la masse racinaire en émondant les racines une année ou deux avant la transplantation. Émondez les racines de façon à réduire de moitié la grosseur de la masse racinaire qui sera déplacée. Les racines restantes généreront un tas de racines plus petites à partir des boutures.

L'entretien des arbres nouvellement plantés
L'émondage d'un arbre nouvellement planté doit se limiter à des mesures correctrices dans le but d'enlever des branches tordues ou brisées. Attendez un an ou deux avant de procéder à tout autre émondage.
Un arbre ne doit pas être émondé dans le seul but de compenser une perte de racines. Un arbre a besoin de son feuillage et de ses points végétatifs pour secréter de la nourriture et des hormones de croissance qui stimuleront la rhizogénèse. Un arbre non élagué s'établit plus rapidement et avec des racines plus fortes qu'un arbre élagué lors de sa plantation.

Les produits à émondage
On avait l'habitude d'utiliser différents produits pour fermer les plaies plus rapidement, protéger contre les insectes et les maladies et réduire la dégénération des arbres. Les recherches ont démontré que de tels produits ne ralentissent pas la dégénération, ne favorisent pas la fermeture des plaies et empêchent rarement l'invasion d'insectes ou de maladies. La plupart des experts recommandent de n'utiliser ces produits que pour des raisons esthétiques.

Fertilisation:
Les arbres ont besoin que leurs éléments fertilisants essentiels fonctionnent et se multiplient. La fertilisation d'un arbre peut favoriser sa croissance, réduire sa vulnérabilité à certaines maladies et parasites et même enrayer sa dégradation. Les arbres qui poussent dans les forêts peuvent normalement compter sur suffisamment de nutriants pour maintenir une croissance appropriée. Par contre, en milieu urbain les arbres n'ont pas toujours la vie aussi facile, surtout si la terre végétale a été enlevée et que le sous-sol est de mauvaise qualité.
Le phosphore est la principale substance minérale nutritive qui favorise un enracinement rapide suite à une plantation d'arbre.
Une fois l'arbre établi, les éléments fertilisants les plus susceptibles d'être en manque sont l'azote, le phosphore, le potassium, le calcium, le magnésium, le fer, le manganèse et le zinc. Il existe d'autres éléments essentiels tels le soufre, le cuivre, le molybdène et le boron, mais il est peu probale qu'ils fassent l'objet d'une déficience. L'assimilation de fertilisants est à son maximum en périodes de croissance rapide des racines et les applications doivent donc être effectuées au printemps et à l'automne.
La dose de fertilisation dépend de la vigueur de l'arbre, du type de fertilisants, des conditions du sol et du site et de la méthode d'application. En général, on recommande d'appliquer de 2 à 4 livres d'azote actuel par 1 000 pieds carrés de zone racinaire à fertiliser. Si on utilise un fertilisant à libération lente, on peut augmenter la dose jusqu'à 6 livres d'azote actuel par 1 000 pieds carrés. Les fertilisants pour arbres peuvent rester efficaces jusqu'à deux ans grâce à de toutes nouvelles techniques de revêtement à libération lente.

Techniques d'application:
Il existe bon nombre de techniques pour appliquer des fertilisants sur les arbres : à la volée, par forage, par injection dans le sol, par application foliaire ou avec des implants dans le tronc. Les fertilisants peuvent être appliqués à la volée: il s'agit de la méthode la plus rapide et la plus économique. Par contre, l'arbre doit partager avec le gazon le taux d'assimilation des nutriants.
La méthode du forage consiste à placer des fertilisants granulaires dans des trous de 6 à 12 pouces de profondeur et à intervalles de 2 à 3 pieds sur toute la rhizosphère de l'arbre. Il s'agit d'une méthode efficace, mais qui requiert passablement de temps.
L'injection dans le sol est d'usage courant. Les fertilisants sont dissous ou laissés en suspension dans l'eau, puis injectés sous pression dans le sol.
L'application foliaire est une technique utilisée pour corriger les carences en micronutriments. Par exemple, on peut appliquer du fer sur un arbre qui montre une carence en fer. Le traitement peut être rapide mais temporaire. Si l'arbre est trop gros ou si une vaporisation foliaire n'est pas pratique, on peut remédier à une carence en micronutriments par implantations et injections directement dans le cellule aréolé (xylème) de l'arbre.
Une telle méthode repose sur le flux de transpiration par rapport au taux d'assimilation et de distribution. Un tel traitement a montré de très bons résultats pouvant durer plus d'un an. Le recours aux implants ne doit être envisagé que lorsqu'aucune autre option n'est possible.

En général et toutes proportions gardées, les arbres requièrent moins d'entretien que le gazon ou les fleurs. Par contre, il en va tout autrement pour les arbres nouvellement plantés, plus particulièrement au cours des deux premières années.

Adrien Gallant P. Ag. est agronome chez Hydro Agri Canada, à Elmira en Ontario.

Planting and caring for trees:

The horticultural industry invests a great deal growing and planting trees. Trees create walls for the outdoors landscape and they are used to screen unwanted views.
Trees increase property value and add environmental value
by contributing to air quality by taking in carbon dioxide and giving off oxygen. They also provide habitat for a variety of wildlife. Trees are unique in that their character can change dramatically from one season to another. They are assets that need to be maintained.
Newly planted trees require a higher degree of care than established ones. They must be watered frequently, and mulched to keep them alive and thriving during the first season. Later, they will require pruning and fertilization. They must be protected against physical injury since mechanical damage can be a major problem. If you can keep the mowers away, you're ahead of the game. After planting, the available water within the root ball is depleted rapidly. Irrigation to surrounding turf is unlikely to fulfill the need of the roots within the ball. Proper watering may be the most important factor in getting newly planted trees established.

Planting:
Stress and physiological disorders can often be traced to poor planting practices. Some tree planting recommendations have been changed to reflect current research .Nursery grown trees are usually superior to trees collected from other sites such as woodland, since more of the roots are contained in the root ball.
Trees should have good branch spacing and trunk taper. Foliage should be evenly distributed on the upper two-thirds of the tree and not concentrated at the top. Avoid trees with many upright branches, or with twin or codominant leaders. Choose trees with an abundance of healthy, green leaves without signs of chlorosis and check for mechanical damage.
Balled and burlapped trees should have a solid root ball that has been kept moist and protected from drying. If the plant is in a container, check the root system. Brown or black roots indicate a health problem.
Selecting trees that meet the site requirements is the single most important factor in influencing the success of the plant.
Site and Hole Preparation:
Once the trees have been selected, the planting hole can be dug.
The planting hole must allow for rapid root development without restriction. It should be much wider in diameter than the root ball. If the soil is compacted, the hole should be at least two to three times the width of the root ball. Most root growth will be shallow and horizontal. A wide planting hole with sloped sides will allow the roots to spread the best. see diagram

A planting hole can act as a dish and hold water, especially in clay soils. If such is the case, there can be a lack of oxygen at the bottom and therefore poor root growth there.
When planting a tree in a poorly drained soil, one would be tempted to add gravel at the bottom to improve drainage. This would actually make the situation worst as it would create a perched water table as water would accumulate in the soil above the gravel. A better option according to the tree experts is to install a pipe drainage system.

The root ball must be handled with care. Place the tree in the planting hole gently. Make sure that the root collar will be no deeper than the soil level. Planting too deep is the most common mistake and can lead to the slow death of a tree. Where drainage is poor, it may be advisable to plant the tree 1 to 4 inches higher than the natural grade.
In most cases you should use the same soil that came out of the hole to backfill. Research has shown that soil amendments do not necessarily assist in establishing a tree. If however, the existing soil is extremely poor, amending or replacing the soil may be advisable. The backfill soil type should however match as closely as possible the soil type of the site.
Backkfilling with sandy loam in a heavy clay may cause the planting hole to collect water and suffocate the roots.
If the backfill must be amended, an organic amendment such as peat moss or compost may be used to help improve soil structure and fertility. Add about 25% amendment by volume and amend as large an area as possible to provide continuity of soil texture. Where soil textures differ greatly, natural water movement may be impeded.
Work around the root ball so that no air pockets are left. The soil in the lower part of the hole, around the base of the root ball, should be tamped firmly to help support the tree. Large air pockets can cause the tree to dry out. Water thoroughly in stages while backfilling. It is sometimes helpful to create a saucer around the tree to collect water over the root zone, especially on sloped sites.
Root systems reestablishment takes longer for large trees than for smaller ones. It is not unusual for trees transplanted at a smaller size to recover and outgrow larger trees transplanted at the same time. A rule of thumb is that it will take one year to reestablish for each inch of tree diameter.

Some trees transplant more easily than other. Digging a tree for transplanting can remove as much as 95% of absorbing roots. Therefore, trees that are difficult to transplant should be moved when conditions are optimal. In general, the best time to move most trees is in the early spring or autumn. Many deciduous trees can be moved just after leaf drop in the fall.
If soil is warm enough, roots have a chance to grow and begin to establish before the ground freezes.
Some trees are more easily transplanted in the spring before bud break. Transplanting dormant trees reduces the demand for moisture. Evergreens are more readily transplanted while dormant.
If you know that you will be transplanting a tree in the future, you have a big advantage. You can increase the percentage of roots in the root ball by root pruning a year or two in advance. Prune the roots back to one root ball size smaller than the size that will be moved. The remaining roots will generate prolific smaller roots from the cuts.

Caring for newly planted trees
Pruning of a newly planted tree should be limited to corrective pruning to remove torn or broken branches. Save further pruning for the second or third year.
Trees should not be pruned when planted to compensate for loss root. They need their leaves and shoot tips to provide food and growth hormones to stimulate new root production. Unpruned trees establish faster and with stronger root systems, than trees pruned at the time of planting.

Wound Dressing
Wound dressings were once used to speed up wound closure, protect against insects and diseases, and reduce decay. However, research has shown that dressings do not reduce decay or speed closure, and rarely

prevent insect or disease infestation. Most tree experts recommend that wound dressing not be used unless it is done for aesthetic reasons.

Fertilization:
Trees require essential nutrient elements to function and grow. Fertilization of a tree can increase growth, reduce susceptibility to certain diseases and pests and can even reverse declining health. Trees growing in a forest environment usually have sufficient quantities of nutrients to maintain good growth. Some growing sites in the urban environment however, pose a challenge to the growing of trees especially when the topsoil has been striped and one is left with very poor subsoil.
The nutrient phosphorus is the key mineral nutrient used to encourage rapid root proliferation after planting.
Once the trees are established, nutrient elements that would likely be deficient in trees would be nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, iron, manganese and zinc. There are other essential elements such as sulfur, copper, molybdenum and boron but those are unlikely to be deficient. Fertilizer uptake is the greatest during periods of rapid root growth, so applications should be made during spring and fall.
The rate of fertilizer application depends on the vigor of the tree, the form of fertilizer, the soil and site conditions, and the method of application. The general recommendation is to apply 2 to 4 pounds of actual nitrogen per 1,000 square feet of root area to be fertilized. When a slow release form of fertilizer is used, a higher application rate of up to 6 pounds of actual nitrogen per 1,000 ft2 can be used. Tree fertilizers can last for as long as two years due to newly developed slow release coating technologies.

Application Techniques:
There are a number of techniques for applying fertilizer to trees; You can surface broadcast, drill-hole , soil inject , foliar apply or implant in the trunk. Fertilizer can be applied by surface broadcast over the area. This is the fastest and most economical method. The main disadvantage is that the turf will compete with the trees for uptake of nutrients.
The drill-hole method places granular fertilizer in holes 6 to 12 inches deep and 2 to 3 feet apart throughout the root zone of the tree. It is an effective method although somewhat time consuming.
A third and common option is to use a liquid injection method. Fertilizer is dissolved or suspended in water and is injected into the soil under pressure.
Foliar application is a technique employed to correct micronutrient efficiencies. For example, iron sprays can be used to spray trees known to be with deficient in iron. This method can provide rapid but temporary treatment for iron deficiency. In cases where trees are too large or where foliar spraying is not practical, micronutrient deficiencies can be treated using implants and injections directly into the tree's xylem tissue.
This method relies on the transpiration stream for uptake and distribution. Treatment using this method has shown very good results that can last for more than one year. The use of implants should be limited to situations where no other options are practical.

Trees generally require proportionately less maintenance time than turf or flowers. Newly planted trees however, require a higher degree of care especially during the first couple of years.

Adrien Gallant P. Ag. is an agrologist with Hydro Agri Canada, in Elmira, Ontario.